Итальянские приключения: Мертвецы могут танцевать
Итальянские каникулы мы планировали долго, с зимы. Подгадывали к концерту в Милане группы Dead Сan Dance, выступления на публике которой такая же редкость как честный депутат.
Продумывали маршрут, чтобы не связываться с арендой автомобиля, ведь в Италии бензин очень дорогой (под 200 рублей за литр), да и с парковками беда. Зато если покупать заранее, то можно неплохо сэкономить на железнодорожных переездах. Благо этот вид транспорта в стране очень развит. Наш путь сначала лежал в Тоскану, в долину Валь-д’Орча, где мы планировали пройтись пешими маршрутами между раскинувшимися здесь средневековыми городками, которые опекает ЮНЕСКО.
Зачем пожаловали?
Что-то пошло не так с самого начала. Я, миловидная блондинка, не вызвала доверия у симпатичного итальянца с темными глазами-маслинами на загоревшем лице, сидящем в будке паспортного контроля в аэропорту Бергамо. Он внимательно смотрел на меня, а потом начал интересоваться, зачем я приехала. Попросил показать билеты обратно и решил познакомиться со спутником.
Поняв, что «работать» не по специальности я здесь не собираюсь, он тепло улыбнулся и заклеймил очередным штампом мой загранпаспорт. Сказать, что это было неприятно, пожалуй, можно. Тем более девчонки до меня проходили без всякого «собеседования». Но потом я решила воспринимать это как некий странный комплимент.
Милан, впрочем, тоже не радовал. Моросящий дождь, ветер и холодные апартаменты. Конечно, здесь есть Собор Рождества Девы Марии, известный нам больше под именем Миланского кафедрального собора, смотреть на который не устанешь никогда. Можно пройтись под стеклянным куполом Галереи Виктора Эммануила II. Хороши и новые кварталы города, например, Порта Нуова, с его вертикальными лесами.
Но все равно, флер Милана чужд моей душе, мы друг другу не подходим. Грел душу лишь скорейший отъезд отсюда с пересадками на трех поездах в солнечную Тоскану, где я уже предвкушала дегустацию «виноградного сока» на фоне культурного ландшафта центральной Италии. И, конечно, нетерпелось увидеть и услышать «Dead can dance», чьи выступления в живую подчас лучше, чем студийные записи.
Впрочем, смотрите сами.
Заразное несчастье
Солнце еще только-только вставало над дремлющим Миланом, а мы уже топали на вокзал, предвкушая горячий «капуччо» (так они называют капучино) и круассан с кремом. Нужно было подкрепиться и взбодриться перед дальним переездом: «Трениталия» (компания-перевозчик типа нашего РЖД) рассчитала нам маршрут с пересадками между поездами по 5 минут.
То, что все пойдет кувырком, мы поняли еще в поезде: машинист никуда не торопился. Вполне возможно, думала я, что меня заразили несчастьем. В кафе, где мы завтракали, вошла носительница утренних неприятностей: девушка сначала подскользнулась и грохнулась прямо около меня, а затем, тоже рядом со мной, уронила свой бриошь и разбила стакан с кофе.
Так что именно эти пять минут сбили все расписание: транзитный поезд ушел из-под носа на станции Firenze Rifredi. Побегав по вокзалу и не найдя ни одной живой души, мы приняли решение ехать по старому билету. А пока я старалась мыслить позитивно. «Хорошо еще, что дождь не идет!», – подумала я для начала. И зря: утренний вирус несчастья все еще имел силу. Хляби небесные разверзлись именно в тот самый момент и вылили, по моим нескромным подсчетам, месячную норму осадков.
Спустя четыре часа мы уже стояли с чемоданами на автобусной остановке. Отсюда автобус, который, судя по расписанию, уехал 10 минут назад, должен был отвезти нас в городок Сан-Квирико-д'Орча, где нас ждал уютный особнячок с садом и бассейном.
По дороге в Сан-Квирико-д'Орча
Чудом стало появление спустя несколько минут еще одного автобуса, которого не было в расписании. Для меня же это стало доказательством того, что норма несчастий миланской девушки, которую я приняла на себя утром, исчерпана.
В салоне оказались даже свободные места, так что ехали мы с комфортом.
А услышав русскую речь, пассажирка – дама бальзаковского возраста – обернулась и обрадовалась. Она оказалась петербуженкой, но вот уже пару десятилетий как работает и живет в Италии. Мы зацепились языками.
«Ой, вы знаете, работы здесь нет вообще, – начала жаловаться совсем по-русски собеседница, – Работаю в семейном отеле, платят мало. А какая здесь коммуналка! За квартиру в кондоминиуме, газ, вода, а какой свет дорогой! На все про все – 400 евро. Стоматология, медицина – бешеные деньги. А ведь еще продукты нужны».
Она поправила тонкой рукой с красивым маникюром очки Prada.
«Кстати, вы знаете, я – невеста, – сказала она нарочито с придыханием и лучезарно улыбнулась. Видимо, эта мысль тоже ее позабавила. – Да! Жениху 67, я ему говорю, мол, сколько можно!? А у него от одной мысли о женитьбе – paura (страх, ужас – ред.). Вообще, парни здесь часто женятся и заводят семьи довольно поздно. У моих хозяев два сына. Бездельники, да. Учиться в университет пошли и то ради того, чтобы не работать. Сейчас юристы. Старшему «бамбине» 36 лет, все еще себя ищет. Так что оба сидят у папки с мамкой на шее. Ведь хочется вкусно и поесть, и попить, одеться красиво. Но работать не хотят».
Пока мы болтали об их нравах и перемывали кости ее друзьям, перебравшимся в Венецию, за окном раскрывали объятия рукотворные тосканские пейзажи. Петляющая дорога наконец привела нас к старым воротам города. «Вам выходить», – сообщила деловито собеседница и припомнила, как однажды зависла в таверне в Сан-Квирико-д'Орча с родственниками из России, а пугливый жених все оплатил. «И звоните почаще», – хихикнула она, повеселившись, что все эти полчаса мы трещали, словно подруги, так и не узнав имен друг друга.
