Лиссабон: бухта на отшибе Европы

15 марта 2018, 18:22 | Виктор Винокуров
Туман поглотил город и превратил прохожих в призраков. Звуки глохли в белесой мгле. Трамваи появляющиеся из ниоткуда, стали похожи на фантастических сытых монстров. Из темноты вынырнул дилер-мавр, оценил колким взглядом, разочарованно хмыкнул и исчез. Таким нас встретил Лиссабон.
Ночной Лиссабон.
Ночной Лиссабон. Фото: Виктор Винокуров

К утру башни соборов вытолкнули туман к небу, но он все еще путался в разноцветных крышах, оставляя на тротуарах свои слезы. Холодный ветер дует от реки Тежу, сливающейся в бесконечно долгом поцелуе с Атлантическим океаном. Прохлада пробуждает лучше утреннего кофе.

Туманное утро в Лиссабоне. Вид на Пантеон.
Туманное утро в Лиссабоне.
Фото: Виктор Винокуров

Кстати, утро в Лиссабоне лучше начинать с бодрящего напитка и обязательно с пирожным «Паштэль-де-ната», или просто паштэйши. Это корзинка из слоеного теста, в которой пухлым облачком поселился молочно-яичный крем. И надкусывая его хрустящий бок знайте: у вас во рту одно из семи гастрономических чудес Португалии. Официально!

В типичном кафе Лиссабона всегда найдется паштэйши и бакалао.
В типичном кафе Лиссабона всегда найдется паштэйши и бакалао. Фото: Виктор Винокуров

Блошиный рынок и портвейн

А на блошином рынке на площади Campo de Santa Clara, рядом с Национальным Пантеоном Португалии (Церковь Санта Энгрáсия) пульсирует жизнь. Бодрые торговцы вот уже почти восемь столетий тащят сюда всякий хлам, среди которого можно найти все, что угодно: изумительный антиквариат, диковинные вещицы ручной работы, и, конечно, самый разнообразный ширпотреб. Когда рынок пустеет, сюда приходят нищие подобрать оставленный рыночниками неликвид.

Бойкая речь покупателей и торговцев сливается в одно сплошное «жэшшь» - такова особенность португальского языка. Да вы и сами так заговорите, после нескольких рюмочек портвейна, попробовать который совершенно бесплатно заманивают сотни лавок, бутиков и магазинов. Ибо где еще как не в Португалии — родине портвейна — пить этот напиток? Путешественникам, к слову, советуют отправиться дегустировать его в Институт портвейна (Instituto Dos Vinhos Do Douro E Do Porto). Но, поверьте, в Лиссабоне любая забегаловка может считаться по этой части институтом.

Забраться на храм всех богов

Рассматривать всякую всячину на блошином рынке можно бесконечно долго, но еще нужно обязательно зайти в Национальный Пантеон! Белые стены, внушительная архитектура контрастирует с эклектикой окружающих его разноцветных домов — розовых, желтых, голубых. Фасады жилых зданий декорированы азулежу - керамической плиткой. Это еще одна неповторимая особенность не только Лиссабона, но и всей Португалии (традицию эту привезли сюда давным-давно мавры).

Вид на Пантеон.
Пантеон.
Пантеон.
Фото на религиозную тему: статуя в одном из храмов.
Фото: Виктор Винокуров

Оказавшись внутри пантеона обратите внимание на кенотафы великих мореплавателей средневековья - Васко да Гама, Генриха Мореплавателя и прочих героев Португалии. Поднимаемся выше — и вот мы на террасе. Здесь так высоко, что оказываешься в молочных объятиях лиссабонского тумана. Угадывается город и вид на Алфаму — один из самых старинных и аутентичных районов Лиссабона.

Алфама.
Алфама.

Белен и Жиронимус, где покоится Васко да Гама

В предместье Лиссабона Белен на берегу Тежу, откуда уплывали великие мореплаватели, больше половины тысячелетия внушительной тушей возвышается монастырь иеронимитов. Когда на этом месте еще стояла маленькая часовня, великий Васко да Гама провел здесь свою последнюю ночь перед отплытием, разговаривая только лишь с богом. После, не менее набожный правитель Мануэл Первый, получивший прозвище Счастливый, дал зарок: если все закончится удачно, быть на этом месте монастырю. Так появился Монастырь Жеронимуш (Mosteiro dos Jerónimos).

Монастырь Жеронимуш.
Монастырь Жеронимуш.
Фото: Виктор Винокуров

Если быть занудой, то стоит сказать, что своей грандиозностью и каменными кружевами, украшающими фасад, монастырь обязан позднеготическому мануэлинскому стилю. Первый камень в основание был заложен в первом месяце 1502 года. Его строили 100 лет на золото, которое принесли Португалии индийские специи. И строили честно: монастырь пережил множество катаклизмов, включая землетрясение 1755 года (оно, говорят, было жутким).

Да, есть в фасаде и порталах, хрупких колоннах и арках монастыря некий пафос, присущий всем сооружениям в готическом стиле. Существа, диковинные растения, вытесанные из камня, мельчайшие детали — их можно рассматривать бесконечно долго.

Здесь же, под ребрами сводов, нашел свою последнюю обитель один из знаменитых героев эпохи Великих географических открытий — Васко да Гама. А в алтарной капелле — Счастливый король Мануэл I и его супруга.

Клуатр после таинственного и печального сумрака капеллы — настоящий ажурный рай. Когда стены монастыря еще служили обителью для монахов, здесь читали и молились.

Поблизости от монастыря Жеронимуш, навевая мысли о морской романтике, первооткрывателях и пиратах, стоит оборонительная башня Белен. Точная дата строительства башни канула в лету, но известно, что ей уже перевалило за 500 лет. Только за последнее время ее стены служили и таможней, и маяком, и телеграфом, и военным сооружением, где обитали солдаты и хранились пороховые бочки. Сейчас здесь музей, но ничего интересного, кроме невидимого духа истории, пожалуй, здесь нет: пустые комнаты и винтовая лестница, которая ведет к смотровой площадке.

Башня Белен.
Вид со смотровой площадки башни Белен.
Фото: Виктор Винокуров

Подхватить морскую болезнь на суше — запросто!

Быть в Лиссабоне и не побывать на площади Россиу — преступление! Очень странное ощущение, когда впервые оказываешься на ней: голова кружится, а мир качается, будто ты вовсе не на твердой земле, а на палубе португальского фрегата. Нет, это не портвейн, а брусчатка – «португальская калсада». Площадь покрыта мозаичным рисунком с эффектом 3D, который напоминает волны и считается виновным в наступающей на суше морской болезни у особенно чувствительных натур.

Площадь Россиу и ее гипнотическая мозаика.
Площадь Россиу.
Вокзал Россиу.
На Praça dos Restauradores стоит величественное здание Teatro Eden (справа).
Фото: Виктор Винокуров

Россиу - одна из самых старых площадей Лиссабона. На протяжении столетий она служила ипподромом, местом проведения праздников, ярмарок и, конечно, публичных казней. Сколько голов здесь полетело и сколько еретиков предали огню — сбились со счета даже историки. А сегодня здесь отличное место для прогулок. Кстати, на углу расположено кафе Николя, где просто необходимо отведать местные сладости.

Еще одна знаковая и старая площадь — Дворцовая или площадь Коммерции. Именно она может считаться официальными водными воротами города: сюда пришвартовывались корабли с высокими гостями, которых встречали венценосные правители и местная знать. И, как водится, здесь проводились праздники королевского двора и все те же публичные казни. Посередине — памятник Дону Жозе I, напротив — Триумфальная арка.

Памятник Дону Жозе I  на площадь Коммерции.
Триумфальная арка на площадь Коммерции.
Фото: Виктор Винокуров

Сэ. Просто Сэ

На одном из холмов Лиссабона расположился Сэ (Se) – так по-португальски звучит Кафедральный собор. Сокращение пришло от латинского «Sedis Patriarchalis». В отличие от подобных мест, например, в Италии или Испании, здесь никакой роскоши.

Кафедральный собор Лиссабона.
Кафедральный собор Лиссабона. Фото: Виктор Винокуров

В другой части города расположилась базилика де Эштрела. По сравнению с коренастым Сэ, построенным в романском стиле, она выглядит изящнее: белоснежный фасад, по сторонам которого две колокольни словно дань божественной симметрии, а венчает сооружение большой купол. Его видно с разных смотровых площадок Лиссабона. Базилика — действующая, здесь проходят мессы. Через дорогу парк, где полно пернатой живности.

Базилика де Эштрела.
Базилика де Эштрела. Фото: Виктор Винокуров

Желтые трамваи Ремоделадо

По артериям города змеями расползлись трамвайные рельсы. Желтые коробки грохочут по улицам, карабкаются на возвышенности. Трамваи — одна из самых ярких особенностей Лиссабона. Ретро-вагоны трамваев усовершенствовали в 90-е года прошлого столетия, оттого их и зовут Ремоделадо (модернизированный в пер. с португальского).

Маршрут №28 самый длинный и самый востребованный у путешественников. За 40 минут трамвай провезет почти по всему Лиссабону. А если занять местечко у окна на деревянной лавке, то можно за время поездки осмотреть самые знаковые достопримечательности города.

Суровая душа Лиссабона

Все это — архитектура, разноцветные домики в плиточке азулежу, меланхоличные уличные гитаристы и милые трамваи — может ввести в заблуждение. И заставить поверить, что у Лиссабона добрая старая душа. Нет, это не так. Закидайте меня камнями, но душа Лиссабона в замке Святого Георгия, Каштэ́лу дэ Са́у Жо́рже.

Вид на замок Святого Георгия.
Вид на замок Святого Георгия.

Его стены стали свидетелями тысячелетней истории этого места, пропитанного кровью завоевателей, а сегодня замок снисходительно взирает на черепичные крыши города. Отсюда, со стен, видна мерцающая на солнце Тежу, показывается макушка Эштрелы и как на ладони - Ponte 25 de Abril (Мост 25 Апреля, его построила та же американская компания, что и Голден Гейт в Сан-Франциско).

Вид с замка Святого Георгия на мост 25 Апреля.
Вид с замка Святого Георгия на мост 25 Апреля.

Расхаживая по стенам можно представлять себя кем угодно и не ошибиться: римским легионером, мавром, крестоносцем, да хоть королем Афонсом Третьим! При нем, к слову, в 13 веке Лиссабон стал столицей Португалии, а сама крепость - королевской резиденцией. Свое «шипящее» имя - Каштэ́лу дэ Са́у Жо́рже крепость получила лишь в 14 веке, когда португальская королевская кровь слилась с английской. Сейчас здесь комплекс с музеем и парком, в котором хозяйничают самовлюбленные павлины.

Вид с замка Святого Георгия.
Вид с замка Святого Георгия.
По замку Святого Георгия разгуливают павлины.

Именно отсюда, со стен или площадей замка Святого Георгия наблюдаем как солнце напоследок торопится покрыть город алыми поцелуями, заставляя краснеть белые фасады домов. Сумерки выгоняют с небосвода последние лучи и нашептывают что-то про одиночество, спасение от которого люди спешат найти на дне Porto.

Комментарии (1)
Гость_Колумб | 15 марта 2018, 23:59 #
Я читал и плакаль!! Плакаль, но читаль! Виктор, а ты не Гюго?
Комментарии закрыты в связи с истечением срока актуальности материала